Россия обычно следует мировым тенденциям с опозданием, однако в этом случае ситуация иная. На пике популярности находится обувь таби японского происхождения, которую Maison Margiela сделал культовым предметом моды. Только за август россияне купили таби на сумму более 600 млн рублей. Такой рост продаж — не случайный всплеск, а свидетельство того, что в отечественную моду вошла настоящая классика. В материалах «Известий» рассказывается, как практичные носки XV века стали иконой высокой моды и почему их явление символизирует диалог культур Востока и Запада.

Больше чем просто мода

Современная российская мода находится в поиске собственного лица. С одной стороны, рынок все еще ориентирован на западные веяния, с другой — растет интерес к предметам с исторической и культурной подоплекой. Именно в этой точке наблюдается пересечение интересов.

Согласно данным Центра перспективных исследований (ЦРПТ), в июле-августе россияне потратили около 600 млн рублей на таби — максимальная сумма за последние четыре года. Траты на этот необычный вид обуви превысили расходы на кофе, рестораны и продукты питания. Лидируют по покупкам Москва и Санкт-Петербург.

Увлечение таби говорит не об одном модном порыве, а о глубинном культурном явлении. Чтобы понять, почему японские «двуносые» сапоги стали символом современного стиля и покорили российский рынок, стоит проследить их путь от XV века до подиумов Maison Margiela.

История японских носков-таби

Хотя сегодня таби ассоциируются с творчеством Мартина Маржелы, называть их изобретением дизайнера было бы неверно. Концепция обуви с раздвоенным носком появилась задолго до бельгийского кутюрье. Первые таби были созданы в XV веке после появления импорта хлопка из Китая в Японию. Именно новый материал позволил изготавливать хлопковые носки с отделением для большого пальца — необходимость, обусловленная особенностями японской обуви — деревянных сандалий гэта с ремешком между пальцами. Так и родились оригинальные таби.

В эпоху Эдо таби стали важной частью японского гардероба и играли роль социального маркера. Цвет носков регулировался феодальной иерархией: крестьяне носили индиго, для праздников выбирали белый, а самураи имели доступ к множеству оттенков, за исключением фиолетового и золотого, которые были прерогативой знати.

Конструкция таби заметно отличалась от европейских носков — они шились из трех частей ткани. Верх представляли два куска, соединенных в области между пальцами, а подошва была отдельной деталью. Поэтому таби нельзя было считать просто носками, они были полноценной обувью.

С изобретением массового производства резины таби трансформировались в дзика-таби — резиновые сапоги, разработанные Токудзиро Исибаси, принадлежащим семье основателя Bridgestone. Такие ботинки использовались фермером, строителями и рикшами, считалось, что раздвоенный носок улучшает подвижность. Во время Второй мировой войны дзика-таби входили в экипировку японских солдат. Австралийские войска, столкнувшись с ними в Тихом океане, были удивлены необычной обувью, однако характерные следы упрощали отслеживание противника.

После войны таби продолжили оказывать влияние на западный мир. В 1951 году японский спортсмен Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон в кроссовках, спроектированных по мотивам таби. Несмотря на успех, в США обувь с раздвоенным носком долго воспринималась как экзотика и не вызвала немедленного подражания.

Maison Margiela и возникновение легенды

До того, как таби стали культовыми на Западе, прошло почти 40 лет. Само японское изделие долго оставалось вне внимания европейской моды и не адаптировалось под западные рынки. Перелом произошел с появлением дизайнера Мартина Маржелы, который превратил «странную обувь с раздвоенным носком» в всемирный модный феномен.

Биография Маржелы окутана тайной. За всю карьеру он дал лишь несколько ответов по факсу, избегал публичности даже на собственных показах и всегда говорил от первого лица во множественном числе, подчеркивая коллективную работу. Известны всего несколько его фотографий 1990-х годов, и не факт, что на них он. Основные сведения о нем известны из рассказов коллег, друзей и документалиста Райнера Хольцемера, который приблизился к дизайнеру больше других.

Официально известно, что Маржела родился в 1957 году в бельгийском Генке. В подростковом возрасте он увлекся модой после просмотра передачи с участием Андре Куррежа и Пако Рабана. С тех пор стал собирать одежду в секонд-хендах, экспериментировать с комбинациями и переосмысливать вещи. Его стиль отличался авангардом: например, он мог сшить пиджак из шести старинных рубашек или носить брюки с винтажными жакетами, вывернутыми наизнанку.

В 1979 году Маржела окончил Королевскую академию изящных искусств Антверпена, а затем переехал в Париж с целью работать у Жан-Поля Готье. По легенде, дизайнер долго ждал встречи с модельером в его офисе и, когда наконец получил шанс, Готье оценил его талант и сказал: «Такому дарованию не нужны стажировки — открывай свой бренд». Тем не менее Маржела работал в модном доме три года, прежде чем в 1987 году начал самостоятельную карьеру.

Вместе с подругой Дженни Мейренс, владелицей брэссельского бутика, он основал бренд Maison Martin Margiela. Уже на первом показе в 1988 году дизайнер произвел фурор. В то время как модная индустрия увлекалась блеском и гламуром, Маржела обратился к арт-перформансу. Показы проходили в заброшенных складах, модели выступали в масках и иногда спотыкались, а первые ряды занимали дети с окраин Парижа, вытесняя модных инсайдеров.

Приглашения на дебютный показ он разместил в бесплатной газете «Из рук в руки», закупил сотню экземпляров и отправил их ключевым деятелям индустрии. Гости скромного театра Café de la Gare увидели белый подиум, на котором модели оставляли красные «копытные» отпечатки — визитную карточку таби, обуви, которую вскоре ожидала легендарная судьба.

Случайности не случайны

Еще до основания собственного дома Маржела мечтал создать обувь, которая станет по-настоящему инновационной.

«Для меня самые важные детали силуэта — плечи и обувь. Всё остальное лишь заполняет пространство между ними», — говорил он в фильме «Маржела: своими словами».

В конце XX века казалось, что создание радикально нового образца обуви невозможно. Решение пришло после путешествия в Японию, где Маржела впервые увидел рабочих в ботинках с раздвоенным носом. Он сразу понял, что можно перенести эту идею на высокие каблуки и превратить утилитарную форму в модный объект. Также дизайнер создал таби телесного цвета, чтобы обувь выглядела как «вторая кожа».

Долгое время ни одна европейская мастерская не соглашалась работать над проектом, пока сотрудник Jean Paul Gaultier не познакомил Маржелу с итальянским сапожником Загато. Тот с энтузиазмом воплотил эксцентричные идеи в жизнь.

На дебютном показе в 1988 году подошвы таби окунули в красную краску, чтобы эффектно выделить обувь. На втором шоу дизайнер пошел еще дальше — создал капсульную серию пиджаков из белой ткани, испачканной следами от таби. С тех пор обувь с раздвоенным носком стала визитной карточкой бренда — не благодаря молниеносному успеху, а по необходимости. Maison Martin Margiela не имел средств на новую обувь, поэтому перекрашивал старые модели обычной краской для стен.

Таби превратились в символ бренда. По мере роста популярности Маржела экспериментировал с материалами и формами, оставляя идею неизменной. В коллекциях появлялись таби из замши, сатина, украшенные пайетками и глиттером, на высоком каблуке и без, в формате кроссовок, сандалий и ботфортов. Самой провокационной была таби-подошва, которую предлагалось закреплять к ноге скотчем — в комплекте шла прозрачная лента.

Современный мир таби

Поскольку Маржела не изобретал форму таби, модный дом не оформлял на нее патенты. Поэтому после того, как французская версия японских ботинок стала символом авангардного люкса, другие бренды тоже пошли по стопам. Первой стала компания Nike с моделью Air Rift 1996 года. Она вдохновлялась обувью кенийских бегунов, но форма с раздвоенным носком была узнаваема. Кроссовки получили большую популярность и регулярно возвращаются в коллекции бренда.

Японский бренд Suicoke также экспериментирует с формой, предлагая модели вроде Bita-V. Молодой бренд ILYSM, основанный бывшим дизайнером Yeezy Сарой Харамильо, выпускает яркие таби в насыщенных цветах. Спустя 36 лет после дебюта на подиумах обувь с раздвоенным носком сохраняет актуальность.

При этом мировые модные издания считают таби самой популярной обувью 2025 года — благодаря селебрити и инфлюенсерам, выбирающим их для красных дорожек. Россия не исключение: на маркетплейсах можно встретить таби разных форматов — от бюджетных до люксовых, что подтверждает, что у обуви есть покупатель на любой вкус и бюджет.

Чем больше пальцев, тем моднее

Несмотря на популярность таби, истинные модники идут дальше. В узких кругах сейчас востребованы Vibram FiveFingers — обувь с отдельными «карманами» для каждого пальца. Изначально созданные как спортивная альтернатива кроссовкам для бега и йоги, файвфингерсы неожиданно стали объектом модного внимания. Их радикальный дизайн отлично вписывается в эстетику постиронии — чем необычнее, тем интереснее.

Если таби представляют собой культурный мост между Востоком и Западом, то Vibram FiveFingers символизируют новую эпоху моды, где соединены функциональность и радикальный стиль. В них чувствуется дух эксперимента, родственный идеям Maison Margiela, — стремление ломать привычные рамки и показывать, что мода может быть одновременно утилитарной и концептуальной.

В России FiveFingers пока остаются нишевым выбором — их чаще видят в йога-студиях или у «выдающихся» экспериментаторов образа. Однако пример таби показывает: радикальные эксперименты со временем становятся символами эпохи. Возможно, совсем скоро «обувь с пятью пальцами» перестанет быть экзотикой и станет массово востребованной.