Кристиан Диор, создавший культ женской красоты в послевоенное время и основавший всемирно известный дом моды, начал свою карьеру в возрасте 42 лет, за десять лет сумев заложить фундамент масштабной империи. Впервые в России вышла книга знаменитого искусствоведа и эксперта в области моды Катрин Ормен «Dior навсегда», в которой представлено более 300 уникальных фотографий, приглашений на показы с автографами самого кутюрье и оригинальные наброски его первых платьев. В эксклюзивном интервью для «Известий» Катрин Ормен, известная благодаря бестселлерам «Всё об Иве», «Абсолютно Шанель», «Век моды» и другим, рассказала о личности Диора, его расточительном стиле жизни в послевоенный период и перспективах развития Дома Dior.
«Мы получили доступ к архивам, ранее недоступным общественности»— «Dior навсегда» была написана более десяти лет назад и входит в вашу трилогию о выдающихся домах моды. Почему выбор пал именно на Dior, а не на Louis Vuitton, Givenchy или Hermès?
— Еще до того, как я принялась за «Dior навсегда», я работала с историческими архивами Дома Dior и получила огромное вдохновение от этой работы. Кроме того, я недавно завершила книгу «Век моды», посвященную модным домам, определившим стиль XX и XXI веков, где Dior занимал ключевое место. Поэтому вместе с издателем мы быстро договорились, что данная тема заслуживает отдельного издания. Так появилась «Dior навсегда», первая книга задуманной серии, задавшая ее стиль.
Фото: Getty Images Катрин Ормен— Какие материалы из архивов вы применяли? Что сможет впервые увидеть аудитория?
— Дом Dior полностью поддержал нас и предоставил доступ к архивам, разрешив опубликовать документы, ранее никому не показанные. Это было возможно благодаря уникальному формату книги со вставками факсимиле, конвертами и интерактивными элементами. Такой подход позволяет воспринимать историю осязаемо: читатель может буквально прикоснуться к документам, так же, как и я когда-то. Это доставляет настоящее удовольствие. «Dior навсегда» — не просто повествование о доме моды, его основателе и преемниках, а скорее визуальный альманах, раскрывающий историю через образы и тактильные ощущения.
— С какими сложностями столкнулись при отборе материалов? Как оформление книги отражает дух Dior?
— Книга выстроена по сочетанию хронологического и тематического принципов. Мы показываем становление империи Dior с 1947 года, когда были представлены первые коллекции haute couture и парфюмерии, и до стремительного международного развития: открытия филиалов, выпуска prêt-à-porter, Baby Dior, аксессуаров, украшений и прочего.
Фото: Getty Images Кристиан Диор с одной из моделейК концу 1950-х годов Дом Dior обеспечивал свыше половины французского экспорта haute couture. Такой впечатляющий успех объясняется не только коммерческим талантом команды вокруг кутюрье, но прежде всего концепцией элегантности, которую Кристиан Диор формировал в течение десяти лет — то, что ныне называют «ДНК бренда». В книге я отслеживаю происхождение и изменения кодов Dior, чтобы создать полное представление о доме. Поэтому я скрупулезно отбирала материалы — лишь самые выразительные и важные.
«Под псевдонимом Тиан он продавал эскизы разным домам»— Каким был Кристиан Диор, когда в 42 года основал собственное ателье? Что сделало его кутюрье, если он изначально не планировал модельерскую карьеру?
— В первую очередь Диор был эстетом. Он обладал тонким художественным вкусом, вырос в состоятельной семье и с детства интересовался живописью. В Париже вместе с другом он основал галерею, где экспонировались работы модернистов, включая Дали и Пикассо.
Кроме того, Диор обладал выдающимися навыками рисования. В межвоенный период он продавал эскизы одежды под псевдонимом Тиан различным домам моды — это было обычной практикой. Позднее он получил опыт создания одежды, работая модельером в таких известных парижских домах, как Робер Пиге и Люсьен Лелонг.
Кристиан отличался образованностью, застенчивостью, вежливостью и сдержанностью, но при этом был решителен. Вопреки советам Марселя Буссака возродить старый дом, Диор решил довериться своей удаче — он был очень суеверен — и основать бренд под собственным именем. Это требовало значительной уверенности в себе.
Несмотря на скромность, он был блестящим оратором и писателем. Диор создавал статьи и книги, выступал с лекциями и выработал эффективные методы работы с прессой и общественностью. Каждый сезон кутюрье задавал новую линию, давал ей имя и лаконично объяснял её суть — что неизменно привлекало внимание французских и зарубежных СМИ.
Фото: Getty Images Кристиан Диор в мастерской— Можно ли считать Диора новатором или он скорее тянулся к прошлому, возрождая традиции моды?
— Ни то, ни другое. Диор черпал вдохновение из французской традиции элегантности, популярной во времена Марселя Пруста. Он обращался к Прекрасной эпохе, однако создавал одежду для женщин своего времени, помнивших утонченность довоенных лет. Его показы отличались масштабом — сотни образов — и были рассчитаны на самых разных женщин: молодых и зрелых, блондинок, брюнеток и рыжих. Он хотел, чтобы каждая нашла свой идеальный стиль.
В условиях послевоенного дефицита Диор вернул женщинам стремление к роскоши, изысканности и традиционной женственности. Его силуэты могли сковывать движения, но именно этого желали женщины. Международный успех Диора доказывает, что это отражало стремления целого поколения.
— Правда ли, что на некоторые платья Dior тратилось десятки метров ткани? Как воспринимали такую роскошь в послевоенное время?
— Вероятно, вы имеете в виду знаменитую серию фотографий платья «Диорама», для которого ушло 26 метров ткани. Его снимали на улице Лепик в Париже: молодая женщина вращается в пышном наряде, окруженная неприветливыми взглядами местных домохозяек и торговок.
Эта inscenировка символизирует столкновение двух миров — роскоши и суровой реальности. С одной стороны — мечты и молодость, с другой — скудность и повседневность. Такие яркие, даже шокирующие образы были необходимы для возрождения индустрии, разрушенной Второй мировой войной. Новый силуэт в стиле pin-up достиг своей цели — он стал своего рода символом, к которому стремились женщины, гордившиеся своей элегантностью.
Фото: Getty Images Кристиан Диор и модели New Look— Как он вёл себя на работе? Правда ли, что его называли «булавочным тираном»?
— Нет, я с таким прозвищем не сталкивалась, и оно меня несколько удивляет. В моем восприятии Диор был требователен — к себе и окружающим, в том числе к коллегам, что характерно для многих выдающихся кутюрье, таких как Габриэль Шанель или Кристобаль Баленсиага. Все они были строгими и временами деспотичными.
Мировая мода — своеобразный закрытый иерархичный мир, и Дом Dior не исключение. Диор же представлялся мне человеком сосредоточенным, сдержанным и безупречно вежливым по отношению к сотрудникам и поставщикам. Вероятно, это связано с воспитанием и моралью его времени.
«Ответственность Андерсона огромна и беспрецедентна»— Мария Грация Кьюри стала первой женщиной на посту руководителя Dior, введя феминистскую тематику. Это скорее эволюция или революция для бренда?
— Революция? Вряд ли. Мария Грация Кьюри открыто выражает свои феминистские убеждения, что полностью соответствует духу времени — эпохе глобального движения #MeToo. Её позиция проста: мода должна отражать язык общества.
Фото: Getty Images/Victor Boyko Беатрис Вио и Мария Грация Кьюри за кулисами показа Christian DiorПомимо этого, она делает важную работу — обращается к женским традициям разных культур, развивает международные связи, поддерживает художниц и помогает публике воспринимать новые формы. Это настоящее культурное взаимодействие, благодаря которому Dior остается узнаваемым и современным.
— Сегодня Дом Dior возглавляет Джонатан Андерсон. В каком направлении он движется?
— Как историк я не готова судить о текущем состоянии, но ясно одно: огромная и беспрецедентная ответственность лежит на Андерсоне. Он стал первым дизайнером, отвечающим одновременно за все линии Dior. Он сталкивается со сложной задачей: удержать существующих клиентов, привлечь новых, сохраняя дух Дома и вводя инновации. Это сочетание, по-видимому, обеспечит большую согласованность между разными направлениями бренда.
На Неделе моды сезона «весна–лето 2026» меня впечатлил его театральный подход, который точно понравился бы самому Диору. Работа с объемами, игривое прочтение фирменного силуэта основателя, включая культовый ансамбль Bar — это наследие дома, переосмысленное заново. В его коллекциях ощущается дух XVIII века, любимого Диором: широкие шляпы, банты, богатые драпировки.
Андерсон глубоко изучает историю Dior и часто обращается к архивам. Уверена, что его креативность в сочетании с мастерством ателье позволит объединить прошлое, настоящее и будущее Дома Dior.